zurück zum Griechenland-Inhaltsverzeichnis
zur Griechenland-Linkliste
zurück zur Globetrotter-Startseite
zurück zum Griechenland-Inhaltsverzeichnis |
zur Griechenland-Linkliste |
zurück zur Globetrotter-Startseite |
|
Eine der abwechslungsreichsten Auto-Touren, die man auf Kreta unternehmen kann, ist eine Rundfahrt im zentralen Nordosten: auf die »Elounda-Halbinsel« mit Besuch der als Lepra-Insel bekannten Insel Kalidon (meist fälschlich als Spinalonga bezeichnet), eine Stippvisite im Urlauberort Agios Nikolaos sowie die Fahrt auf die Lassithi-Hochebene. Einsamkeit und Touristenrummel sind auf dieser Tour ebenso anzutreffen wie Meerblicke und mystische Orte. Im folgenden seien Sehenswürdigkeiten und Highlights ebenso wie Eindrücke und Entdeckungen am Rande beschrieben. Start- und Zielpunkt könnte etwa Malia an der Nordküste sein.
 Vrachasi-Schlucht und Selinari-KlosterZunächst folgt man von Malia der New Road in Richtung Agios Nikolaos. Die Straße trennt die nördlichen Ausläufer des Dikti-Massivs von der nördlich gelegenen »Elounda-Halbinsel« mit dem Kap Agios Ioannis. Den Begriff »Elounda-Halbinsel« gibt es so offiziell nicht, er sei aber im Folgenden verwendet. Man verlässt also die Küste in die Berge hinein und gelangt in die Vrachasi-Schlucht, die in unterschiedlichen Quellen auch Selinari-Schlucht genannt wird. Zu deren Beginn liegt rechter Hand das Kloster Agios Georgios Selinari, ein für die Kreter beliebter Wallfahrtsort. Die Nationalstraße führt am das Dorf Vrachasi vorbei, über dem sich der Anavlochos mit einem minoischen Gipfelheiligtum erhebt. Es folgt einer von zwei Straßentunnels Kretas, und schon bald ist die ehemalige Bischofsstadt Neapolis erreicht.Bischofsstadt NeapolisNeapolis wurde auf dem Gebiet von Karies erbaut, dem Heimatort von Papst Alexander V.. Von 1868 an war Neapolis Bischofssitz und bis 1904 Hauptstadt der Präfekture Lassithi. Heute ist Ruhe eingekehrt in der Kleinstadt am oberen Ende des langsam nach Osten hin abfallenden MirabelloTals. Die Marien-Kathedrale am zentralen Platz ist denn auch schon die einzige Sehenswürdigkeit der von Touristen kaum besuchten Stadt. In Neapolis verlässt die beschriebene Rundtour die New Road.
Traditionelles Limnes und antikes DriosAm besten folgt man nun dem Hinweisschild auf das Kloster Arethion, hält sich südlich der Nationalstraße und fährt nach kurzer Zeit unter dieser hindurch. Das Sträßchen führt nun mitten durch Olivenplantagen, die den Ort Limnes umgeben. Limnes gibt sich gerne als ein traditionelles Dorf. Vor allem wenn Nachmittags Reisebusse hier einen Stopp einlegen, sind die Schuster, Sattler, Weberinnen und andere Handwerker in ihren Werkstätten und Läden besonders produktiv.Auf dem Hügel oberhalb liegen die Ruinen des einst mächtigen Driros. Gegründet wurde Driros im 8. Jahrhundert vor Christus von den Dorern. Das Gelände umfasst Reste eines Heiligtums (Apollon-Tempel), eines Marktplatzes (Agora) und ein kleines Kirchlein namens Agios Antonios. Bei Ausgrabungen Mitte der 30-er Jahre wurden drei Götterstatuen aus gehämmertem Bronzeblech gefunden. Apollon, Artemis und Leto sind jetzt im Archäogogischen Museum in Heraklion zu sehen. Sehenswert vor Ort im antiken Driros ist in jedem Falle die Aussicht auf die Hügellandschaft der "Elounda"-Halbinsel und auf die Mirabello-Bucht.
Einsame Dörfer, karge LandschaftHält man sich fortan nordwärts, wird es immer einsamer und ursprünglicher. Trockensteinmauern grenzen die landwirtschaftlich genutzten Flächen hier in der Ebene von Kastelli voneinander ab, hin und wieder sind Zisternen zu sehen und an den umliegenden Hängen bewahren Terrassen das Erdreich vor dem Abrutschen. In den Dörfern Kastelli und Fourni scheint die Zeit beinahe stehengeblieben zu sein. Wohl nur selten verirrt sich ein Tourist in diese ruhigen Dörfer. Fourni zum Beispiel hat seinen traditionellen architektonischen Charakter erhalten. Die schmalen Gässchen führen zur historischen, byzantinischen Kirche. Eine Broschüre für Natur- und Kulturfreunde, herausgegeben vom Komitee für touristische Promotion der Präfektur von Lassithi, empfiehlt zudem den Besuch im Volkskundemuseum und im alten Bischofssitz von Fourni.
Kloster Aretiou (Aya Triada)Hinter Fourni schraubt sich die schmale Asphaltstraße nun hinauf in die immer karger und steiniger werdende Landschaft. Es herrscht kaum noch Verkehr, und auch die Dörfer Sirmeso, Dories und Karidi wirken verlassen. Kurz hinter Karidi weist ein Hinweisschild auf das einsam auf der Höhe gelegene Kloster Aya Triada hin. Offenbar handelt es sich bei dem nach etwa zehn Metern in den Blick kommenden Kloster aber um das Kloster Aretiou und auf dem Schild steht ein (falscher?) Name. Anhand sämtlicher Karten der Gegend ist hier nämlich kein Moni Aya Triada zu finden. Beim Atetiou-Kloster handelt es sich um einen Bau aus dem 15. Jahrhundert, das während der Türkenzeit zu den bedeutendsten der Provinz zählte. Zu der von einer hohen Mauer umgebenen Anlage zählt ein schöner Innenhof und eine Steinkirche, Weinkellerei, Mönchszellen und eine Ölmühle. Rings um das gepflegte, hergerichtete Kloster durchziehen Bruchsteinmauern die einsame Landschaft, Ziegenglöckchen bimmeln zwischen Buschwerk, Olivenbäumen und großen Felsbrocken.
Windmühlen mit AussichtDas nächste Dorf, das auf der Weiterfahrt Richtung Norden erreicht wird, ist Vlatos. Hier hält man sich weiter auf der Hauptstrecke und kommt schon nach wenigen Kilometern durch eine einsame, einst landwirtschaftlich geprägte und nun überwiegend brach liegende Hügellandschaft nach Skinias. Zu diesem nordöstlichsten Dorf des Bezirkes Agios Nikolaos zählen auch die Siedlungen Agios Georgios, Vlatos und Chondrovolakus sowie die Kieselstrände von Vlychadia und Agios Antonius Sfougaras, zu denen jeweils kleine Stichströßchen abzweigen.
Fischerort PlakaDie Fahrt von Vrouchas hinunter in den Ort Plaka zählt zu den schönsten Passagen der beschriebenen Rundfahrt. Vrouchas im Rücken erblickt man den in die Mirabello-Bucht hineinragenden »großen Dorn«, die Spinalonga-Halbinsel, an deren Spitze das Inselchen Kalidon liegt, besser bekannt als »Lepra-Insel«. Plaka ist ein recht beschauliches Örtchen mit einigen Restaurants rund um den kleinen Hafen sowie zwei kleineren Kiesstränden. Traditionell ist Plaka ein Fischerdorf, doch in jener Zeit, als Kalidon noch als Lepra-Station genutzt wurde, war Plaka auch ein Ort des Abschieds. Die Kranken mussten hier von ihren Lieben Abschied nehmen und wurden auf gegenüber liegenden Lepra-Insel von hier aus mit dem Nötigsten versorgt. Heute lassen sich meist Individualtouristen per Boot zum Inselchen herüberschippern. Im Oktober 2005 kostete ein Hin- und Rückfahrt-Ticket sieben Euro.
Kalidon: Lepra-Insel an Spinalongas Spitze
Per Boot von Plaka, Elounda oder Agios Nikolaos aus ist das Inselschen Kalidon an der Spitze der Spinalonga-Halbinsel zu erreichen. Der Besuch des unbewohnten Eilands fehlt in keinem Kreta-Tourprogramm, denn Kalidon ist weniger wegen der imposanten venezianischen Festungsanlage oder seiner strategisch günstigen Lage zu Beginn der Elounda-Bucht sondern hauptsächlich als Lepra-Insel bekannt. Dieses gruselige Kapitel der Geschichte, das dem Besucher noch heute einen Schauer über den Rücken jagt, endete erst 1957, als der griechische Staat 1957 die Lepra-Station auflöste.
Insel der AussätzigenLeprakranke aller gesellschaftlichen Schichten von Kreta und aus ganz Griechenland wurden nach Kalidon gebracht und isoliert. Sie richteten sich in den venezianischen und türkischen Hausruinen notdürftig ein, bauten später neue Wohnhäuser und zwei Kirchen und brachten die alten Zisternen wieder in Gang, um auf der wasserlosen Felsinsel wenigstens Regenwasser aufzufangen. Die Lebensverhältnisse waren sehr bescheiden, die medizinische Versorgung war nur unzureichend, und vor allem war die Kolonie isoliert. Die Toten wurden in Sammelgräbern bestattet, nur einzelne erhielten ein eigenes Grab.
BesichtigungsrundgangSeither ist Kalidon unbewohnt, aber nicht menschenleer, denn täglich kommen hunderte Besucher hierher, um die Ruinen der venezianischen Festung und die Überreste der Lepra-Kolonie zu besichtigen. Gruppen werden zumeist im Schnelldurchgang einmal um das Eiland herumgeführt und verlässt die Lepra-Insel nach einer Stunde wieder. Wer jedoch auf eigene Faust auf der Insel umherstreifen, in die Ruinen hereinschauen und sich in Gedanken in das Leben der Aussätzigen hineinversetzen möchte, sollte etwa anderhalb bis zwei Stunden Aufenthalt einkalkulieren. Im Oktober 2005 kostete der Eintritt zwei Euro. Ein etwa ein Kilometer langer Besichtigungsrundgang beginnt am zentralen Bootsanleger im Süden Kalidons. Nahe der Betonmole befinden sich neben einem Kassenhäuschen und einer Cafeteria auch Toiletten. Durch einen Tunnel geht es an der größten Bastion der Insel ins Festungsinnere.
|
 Ferienort Elounda und antikes OlousVerlässt man Plaka auf der Küstenstraße nun südwärts, kommt man an einigen Ferienresorts vorbei. Immerhin rühmt sich der Ort Elounda, der nach wenigen Kilometern erreicht ist, sauberer Strände. Laut Image-Broschüre »Ostkreta« der Stadt Agios Nikolaos werden jährlich neun Strände von der EU mit der blauen Flagge ausgezeichnet. Elounda ist auf den ersten Blick entsprechend touristisch geprägt. Entlang der Hauptstraße reiht sich die auf Feriengäste zugeschnittene Infrastruktur mit Hotels, Restaurants und Souvenirshops aneinander. Das klare Wasser der Bucht lädt nicht nur förmlich zum Baden ein, sondern wurde in den 20-er und 30-er Jahren als Lande- und Versorgungshafen für Wasserflugzeuge der britischen Fluggesellschaft Imperial genutzt.Seinen Namen verdankt der Ferienort Elounda der alten Olounda-Stadt, etwa einen Kilometer östlich. Seit minoischer Zeit war dieser Platz bewohnt, und zählte mit mehr als 30.000 Einwohnern einst zu den bedeutendsten 100 Städten Kretas. Olous lag auf der Landenge, die die Verbindung zur Spinalonga-Halbinsel bildet. Die Franzosen, unter deren Aufsicht Mirabello damals stand, durchbrachen diese Landenge 1897/98 durch einen Kanal. Wie genau die Stadt Olous verschwand, ist unklar. Eine Theorie besagt, dass sich das Land absenkte und die Stadt im Meer versank, eine andere geht von einem großen Erdbeben 780 n. Chr. aus. Vom Damm aus soll man einige Ruinen unter Wasser sehen können.
Salz und SchleifsteinIn einem Dokument von 1376 wird erstmals der Name Elounda verwendet. Seinerzeit hatten die Venezianer das Sagen und bauten jene Salzgewinnungsanlagen, deren Reste bis heute erhalten. 1630 soll es bei Elounda 40 der flachen Sammelbecken und Lagergebäude für das Salz gegeben haben, das durch Verdunstung von Meerwasser gewonnen und sogar exportiert wurde. Erst 1972 wurde die Salzgewinnung eingestellt und die ehemaligen Salzanlagen bilden heute ein Biotop für viele Vogelarten. Leben die Bewohner von Elounda heute hauptsächlich vom Tourismus, so waren sie früher Landwirte und Viehzüchter oder berschäftigten sich mit der Fischerei, der Salz- und der Schleifsteingewinnung. Noch heute wird in den nahe gelegenen Hügeln Schleifstein abgebaut.
Voulismeni-See von Agios NikolaosNach einem letzten wundervollen Blick zurück auf Elounda und die Bucht vom Hügel südlich sind es noch knapp zehn Kilometer bis zur Stadt Agios Nikolaos. Die Göttinnen Athene und Artemis sollen in der Zierde der Stadt einst ihr Bad genommen haben. Heute ist der Voulismeni-See im Herzen von Agios Nikolaos Wahrzeichen und touristischer Anziehungspunkt. Auf der einen Seite ist er durch einen Kanal aus dem Jahr 1870 mit dem Hafen und dem Meer verbunden, auf der anderen erhebt sich ein mächtiger Felsen. Früher glaubte man noch, der See sei bodenlos, doch im 19. Jahrhundert wurde der Grund auf 64 Metern Tiefe gemessen.Der Voulismeni-See und der Kournas-See bei Georgioupolis sind übrigens die einzigen Süßwasserseen der Insel.Agios Nikolaos, heute Hauptstadt des Bezirks Lassithi, war im Altertum Hafen der dorischen Stadt Lato, etwa zehn Kilometer westlich. Damals noch unter dem Namen Kamara bildete sie gemeinsam mit Lato bis in römische Zeiten einen gemeinsamen Stadtstaat, deren Bewohner, so belegen es Funde antiker Münzen, besonders die Schwangerschaftsgöttin Eleuthia und den Handels-Gott Hermes verehrten. In byzantinischer Zeit war Kamara Bischofssitz, und eine der ältesten byzantinischen Kapellen Kretas wurden hier erbaut: die Kapelle zum Heiligen Nikolaus. Ihm zu Ehren erhielt später der Stadt auch ihren Namen Agios Nikolaos.
Fresken von Panagia KeraVerlässt man die Stadt den Hinweisschildern in Richtung Kritsa folgend in südwestlicher Richtung, kommt schon bald die wohl berühmteste Kapelle Kretas erreicht. Etwa einen Kilometer vor Ortseingang Kritsa versteckt sie sich auf einem Hügel hinter einem flachen, offiziellen Gebäude. Vor diesem bieten sich Parkmöglichkeiten, falls nicht gerade ein Schwung Reisebusse die Flächen belegt – zählen die Fresken von Panagia Kera zu den besterhaltensten der Insel. Nach wenigen Schritten sieht man das kleine Kirchlein mit der markanten Architektur zwischen Olivenbäumen. Panagia Kera ist eine mehr als 600 Jahre alte byzantinische Kirche mit drei Schiffen. Die beiden Seitenschiffe wurden später angebaut und mit fast bis zum Boden heruntergezogenen Stützmauern versehen. Diese Bauweise lässt den Bau größer scheinen, als er tatsächlich ist – dennoch: Panagia Kera ist viel breiter als der Kuppelturm über dem mittleren Kirchenschiff hoch ist.Berühmt ist Panagia Kera aber vor allem wegen der Fresken im Innern. Sie sind besonders kunstvoll und gut erhalten. Ein Aufpasser an der Kasse achtet strengen Blickes darauf, dass die Wandbilder nicht fotografiert werden. Sie zeigen Darstellungen aus dem Leben der Heiligen Anna, Abbildungen weiterer Heiliger und Szenen aus dem Leben Marias.
Krista: Zedernwald und Kritsa-SchluchtDas Dorf Krista gilt als eines der schönsten der Insel. Seine Bewohner haben bei den Freiheitskämpfen eine große Rolle gespielt. Heute lebt hier, glaubt man der Info-Broschüre der Stadt Agios Nikolaos, trotz des Eindringens des modernen Lebensstils »die originelle lokale Tradition« immer noch weiter, und bewahrt Kritsa »unverändert sein architektonisches Bild«. Wanderern bieten sich in der Umgebung zwei Touren an. Eine Tour führt auf einem altem Eselsweg durch eine vielfältige, wilde Natur durch Zedernwald hinauf zur 60.000 Hektar großen und 1150 Meter hoch gelegenen Katharo-Hochebene. Paläontologen haben hier Fossilien kleiner Nilflusspferde und Elefanten entdeckt. Auf halber Strecke zwischen Kritsa und Katharo befindet sich eine der 40 erforschten Grotten Kritsas, das so genannte »Gaidourotrypa« (Eselsloch). Landschaftlich sehr reizvoll soll auch die Wanderung in die Kritsa-Schlucht sein, eine wilde Schlucht von rund 13 Kilometern Länge. Es gibt verschiedene Möglichkeiten, die Schlucht zu begehen. Welchen Weg man wählt, entscheidet man am besten anhand eines entsprechenden Wander-Reiseführers und aktueller Informationen vor Ort.
Archäologische Stätte: LatoEine der bekanntesten und am besten erhaltenen archäologischen Stätten Kretas ist Lato. Ihre Blütezeit erlebte die etwa drei Kilometer nördlich von Kritsa gelegene Stadt vom 4. bis zum 2. Jahrhundert vor Christus. Die dorische Stadt trug den Namen der Göttin Lito und hatte zusammen mit der Hafenstadt Kamara (heute Agios Nikolaos) eine eigene Währung und einen eigenen Kalender. Das eingezäunte Gelände kann zu bestimmten Zeiten besichtigt werden. Diese erfragt man am besten zuvor in Agios Nikolaos. Zu sehen sind vorwiegend Ruinen aus dem 5. Jahrhundert v. Chr., etwa die Grundmauern ehemaliger Wohnhäuser sowie Reste eines Heiligtums, der Agora (Markt) und einer Zisterne.
Lassithi-HochebeneSpürsinn und eine einigermaßen genau Straßenkarte sind erforderlich, soll es nun von Lato aus hinauf zur Lassithi-Hochebene gehen. Auf teilweise nicht asphaltierten Nebenstrecken geht es durch mehrere kleinere Dörfer und vorbei an Feldern und Olivenhainen. Irgendwann stößt man auf die Hauptzufahrtsstraße von Neapoli zur Lassithi-Ebene. Diese windet sich in etlichen Kurven immer höher hinauf, wobei die Straße gut ausgebaut aber stellenweise sehr eng ist – insbesondere in den kleinen Bergweilern. Wer als Fahrer die tollen Aussichten genießen möchte, sollte tunlichst zuvor anhalten. Nach gut 30 Kilometern ist der letzte Bergkamm erreicht, und es eröffnet sich erstmals der Blick auf die berühmteste Hochebene Kretas. Vom Pass Patera ta Selia auf rund 1100 Metern geht es nun hinunter in die Ebene auf etwa 850 Metern.
Diktaion Antron: Psychro-HöhleTouristen kommen meist nur für einen Tagestrip auf die Lassithi-Hochebene. Und da stehen auch weniger Dörfer wie Tzermiadon, der Hauptort der Ebene, im Mittelpunkt des Interesses. Besucherhighlight ist die Psychro-Höhle (Diktaion Antron) im Südwesten
der Ebene nahe des Ortes Psihro. Die berühmteste Höhle Kretas soll eine uralte Glaubensstätte sein und wird seit ihrer Entdeckung 1883 mit dem Diktaion Antron der antiken Überlieferung identifiziert. Hier soll Rea – geschützt vor dem Kinder mordenden Kronos – Zeus zur Welt gebracht haben. Die meisten Fundstücke aus der Höhle, wie etwa Götzenbilder, Opfergaben, Doppeläxte und Bronzefiguren, befinden sich im Archäologischen Museum in Heraklion sowie im Ashmolean Museum von Oxford.
Homo sapiens am Ambelos-Pass
Verlässt man das Lassithi-Plateau über den Ambelos-Pass im Norden, fallen links und rechts der Straße Ruinen ehemaliger Getreidemühlen ins Auge, die ihre besten Tage lange hinter sich haben. Ihre Windräder hatten einen Durchmesser von fast zehn Metern – pfeift doch hier oben der scharfe Meltemi-Wind ganz ordentlich über den Pass. Wenige Meter weiter Richtung Norden, in einer Kurve, drehen sich die Windräder dreier restaurierter Windmühlen. Wer mag, kann hier ein kleines »Homo sapiens«- und Windmühlen-Museum zu besichtigen.
Kloster Kera Kardiotissas: Ikone in KettenWenige Kilometer bergab, nahe des Ortes Kera, weist ein Hinweisschild auf das Kloster Kera Kardiotissas hin, das nicht nur wegen seiner herrlichen Aussichtslage, sondern auch wegen der Geschichte um die berühmte Gottesmutter-Ikone einen Besichtigungs-Stopp lohnt. Zypressen umrahmen dieses wichtige religiöse Zentrum Kretas, das immer am 8. September – zum Fest der Panagia – zum Wallfahrtsort wird. Berühmt ist das alte byzantinische Kloster wegen seiner angeblich von Lazarus gemalten Gottesmutter-Ikone.
Krasi: Plätschernde Quelle und PlataneBei der Weiterfahrt zurück in Richtung Küste sei schließlich noch ein Abstecher in den Ort Krasi empfohlen. Eine riesige Platane beschattet den Dorfplatz. Mit rund 18 Metern Umfang soll sie nicht nur die größte Kretas sondern eine der größten Europas sein. Der gegenüber liegende, in die Felswand eingefasste venezianische Brunnen sammelt das sprudelnde Quellwasser in große Becken. Das permanente Plätschern hat etwas beruhigendes.Folgt man der schmalen Hauptstraße des Ortes zurück auf die Hauptroute, führt der kürzeste Weg über eine relativ neue und gut ausgebaute Straße zurück nach Malia. Alternativ fährt man via Avdou und Potamies zur New Road bei Limenas Heronissou. Informationen:Nähere Informationen über einige der beschriebenen Orte und Sehenswürdigkeiten gibt es im Internet zum Beispiel unter folgender Adressen (weitere Kreta-Links finden sich in der Griechenland-Linkliste): Showcaves Web-Blog über Höhlen, u. a. die Psychro-Höhle (Diktaion Antron) – engl. Crete Tournet Kurz-Info über die Psychro-Höhle (Diktaion Antron) – deutsch Dilos Infos über die Psychro-Höhle (Diktaion Antron) und Lassithi-Plateau – engl. Krassanakis ausführl. Infos zur Präfektur Lassithi – engl. |
| nach oben |
zurück zum Griechenland-Inhaltsverzeichnis |
zur Griechenland-Linkliste |
zurück zur Globetrotter-Startseite |
und zum Leuchtturm von Agios Ioannis an der nordöstlichsten Spitze der Elounda-Halbinsel abzweigt. Noch perfekter ist das Panorama der Mirabello-Bucht und der Elounda-Lagune vom nächsten Ort Vrouchas. Am Ortsende, bevor es vom Kamm auf der gut ausgebauten Serpentinenstraße hinunter an die Küste geht, verdienen linker Hand mehrere Windmühlen Beachtung, die sich in Reih und Glied einen Hang hinaufziehen. Mit der Restaurierung einiger von ihnen wurde begonnen.
wirksamen Medizin gegen die Lepra Anfang der 50-er Jahre sollten die Kranken auf Hilfe hoffen können. 1957 wurde die Station aufgelöst und die letzten Bewohner in die Freiheit entlassen.
Metern zur Nordbastion mit ihren Kanonenöffnungen. Hier fällt das Ufer fast senkrecht ab. Auf der Ostseite der Insel mit den dicken, recht gut erhaltenen Festungsmauern geht der Weg unterhalb steilen, felsigen Geländes zurück. Hier steht die zweischiffige (eines für Katholiken, eines für Orthodoxe) Beerdigungskapelle. Ein Stückchen weiter, an der Südostecke der Insel, liegt der Friedhof der Lepra-Kolonie mit dem Beinhaus.
und sechs Kilometer breite Karstplateau (Polje genannt) ist stark parzelliert, und allenfalls die sie umgebenden schroffen Berghänge wirken eindrucksvoll. Eine Ringstraße führt einmal um Kretas größte Hochebene (die zweitgrößte ist die 
hübschen Innenhof des Klosters ziert, sind Kette und Ikone im Kircheninnern zu sehen. Der Kette werden übrigens heilende Kräfte zugeschrieben. Sie kurz zu berühren und auf Heilung zu hoffen, schadet jedenfalls nicht… Auch die Fresken aus dem 14. Jahrhundert lohnen einen Blick.